Marika Vecchiattini: «continueremo a evolverci e questo ci renderà sempre più creativi a livello olfattivo»

Nel suo Manuale della Grande Profumeria Italiana, Marika Vecchiattini ha inserito più di quanto si veda. Che è già molto. Ci sono la parte storica, le schede profumo, gli aneddoti legati all’una e all’altra creazione.
Poi, in più, invisibile allo sguardo se non imparando a leggere tra le righe, c’è l’amore e la profonda conoscenza dell’autrice per il mondo della parfumerie. 

«Chi ama le fragranze vive in un mondo tutto suo», dice, «dove si parla con un linguaggio incomprensibile agli altri, gestuale e lessicale». E fa l’esempio degli appuntamenti con altri appassionati o, per dirla con le sue parole, «con altre persone come me ossessionate dal profumo, che vivono narici all’erta, pronte a farsi sorprendere da qualcosa di inatteso. Ecco, la prima cosa che avveniva, quando ci si incontrava era di avvicinarsi al vicino per annusargli il collo. O, nella migliore delle ipotesi, il polso. Un gesto animale, che al di fuori di un contesto simile sarebbe giudicato malissimo». 

Le riunione cui Marika si riferisce sono quelle che organizzava subito dopo aver dato viva al suo blog, Bergamotto e Benzoino. Era il 2007: «non mi fingo falsa modesta e ammetto di essere stata tra i primi, se non la prima, a immaginare uno spazio ad ho dove parlare solo di profumo. Adesso ce ne sono a decine e mi fa piacere. Ma mi resta la soddisfazione di averci provato per prima». 

Non ci ha solo provato: il blog è stato non successo. «L’ho creato con un duplice obiettivo in mente: cercare altri appassionati quanto me, per sentirmi meno sola. E imparare qualcosa di nuovo da questi altri. Posso dire di aver centrato entrambi i risultati». 

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E oggi questo: il Manuale della Grande Profumeria Italiana. Un volume mastodontico per un argomento altrettanto vasto. Quanto tempo ti ha richiesto Marika? 
«Due anni. Due anni interamente dedicati al progetto, senza altre distrazioni. Due anni di incontri, interviste, letture, scambi». 

Qual è stata la parte più complessa?
«Ho iniziato dalla sezione storica, analizzando le radici della profumeria in Italia al tempo dei Crociati, di Caterina De’Medici. Quella è stata la più facile, perché esiste molto materiale con cui documentarsi. Più difficile è stato rintracciare le aziende italiane nate tra l’800 e il ‘900, perché nella maggior parte dei casi non esistono più. Mi vengono in mente la vecchia Bertelli, Ai Colli Fioriti, Bortolotti… E poi ho faticato parecchio nel raccogliere informazioni sul vetro». 

Il vetro?
«Certo: un profumo, prima di essere annusato, viene visto e tenuto in mano. Il flacone è parte integrante del suo successo o del suo fallimento. Purtroppo l’industria italiana del vetro è piuttosto reticente a svelare i proprio segreti. Fa eccezione Bormioli: si sono mostrati molto disponibili». 

E qual è stata, invece, la sezione del libro più facile da comporre?
«Sicuramente i capitoli centrali, dedicati alla profumeria che va dal 1970 al 2010, perché ne ho un ricordo personale. E poi la parte che ospita la schede profumo: 100 “carte di identità” per altrettante composizioni che, a mio avviso, rappresentano l’eccellenza italiana. Tra questi ci sono il profumo che usava mia mamma, quello che ho usato da ragazzina, quello che mi ha regalato il fidanzatino… È stato come tornare indietro nel tempo». 

Se dovessi riassumere in poche parole cosa distingue la profumeria italiana da ogni altra, da dove partiresti?
«In realtà è semplice: ciò che distingue una fragranza nostrana da qualunque altra è sono le stesse caratteristiche che rendono italiana ogni espressione della nostra cultura. L’eleganza, per esempio: abbiamo un gesto sicuro e riconoscibile. O l’immediata soddisfazione dei sensi: le nostre eau non sono complesse, cervellotiche né eccentriche. Appagano immediatamente il gusto, con spontaneità. Eppure, richiedono lavorazioni di estrema complessità. Ed è, questo, un altro tratto peculiare tutto nostro. In definitiva, penso che non abbiamo nulla da invidiare alla profumeria francese o americana. Siamo al loro stesso livello, talvolta a livello creativo anche superiori. Siamo abituati alla bellezza: stilistica, architettonica, paesaggistica, musicale. E questo ci pone in una posizione di vantaggio». 

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Marika Vecchiattini parla del suo amore per il profumo e lo definisce una vera e propria ossessione.

«Mi dà l’opportunità di entrare in contatto con qualcosa di intangibile, eppure così straordinariamente carico di tensione da suscitare reazioni fisiche in chi lo percepisce. Come l’elettricità: ha degli effetti evidenti pur essendo immateriale». 

E su di te in particolare, che effetti ha?
«Mi dà gioia, accende la mia sensualità, mi fa sentire rilassata o mi aiuta a lavorare… È una presenza immateriale, ma di straordinaria potenza sul sistema nervoso». 

Sembrerebbe quasi avere effetti terapeutici. 
«Non sai quante persone mi hanno confessato di aver abbondato le benzodiazepine (psicofarmaci contro l’ansia, n.d.r.) , avvicinandosi alla profumeria»! 

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Se lo dice lei, che ha lavorato a stretto contatto con il pubblico per 6 anni, tendo a crederle. «Ho lavorato a Genova, presso il Profumificio del Castello, a fianco di Caterina Roncati. Mio compito era creare fragranze su misura. Il cliente arrivava, mi descriveva quello che aveva in mente e il lo realizzavo». 

Raccontata così, un’esperienza bellissima.
«Sì e no. La parte difficile era capire quello che il cliente voleva davvero. Chi non ha conoscenza tecnica della profumeria tende a confondere i concetti: può usare l’aggettivo fresco per indicare una sensazione che, per essere ricreata, usa note tutt’altro che fresche. Il lessico olfattivo non è facile, tanto è vero che spesso, per descrivere un’eau, usiamo termini che rimandano ad altri sensi: un profumo si definisce morbido, luminoso, rosato, crepuscolare… Un altro ostacolo è rappresentato dalla differenza tra l’esperienza sognata e l’esperienza reale: in molti mi hanno chiesto un profumo alla rosa, per poi scoprire, annusandolo, di non amare affatto il profumo del fiore.

L’altra faccia della medaglia, cioè l’aspetto positivo del lavorare con i clienti, è la felicità che vedevo nei loro occhi quando riuscivo a capire cosa volevano esattamente e a trasformarlo in un’eau». 

Non posso salutarti senza prima averti chiesto cosa, secondo te, ha in serbo la profumeria di domani. 
È un ambito che si è evoluto tanto, nel corso dei millenni, perché si è evoluto l’essere umano. Ed è un processo in divenire: continueremo a migliorarci e questo porterà con sé nuove capacità nella creazione olfattiva. Impossibile dire ora quel che sarà: la profumeria del futuro è troppo in là perché noi la si possa immaginare ora. D’altro canto, se noi facessimo sentire i profumi ultimi nati ai Crociati di ritorno dalla Terra Santa o a Farina (Giovanni Maria, l’inventore dell’Acqua di Colonia, n.d.r.), forse farebbero fatica a considerarli profumi. Il futuro è tutto da inventare e sta a noi creare qualcosa che sia in grado di darci piacere nel momento in cui lo respiriamo». 

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